Купили велосипед. А что дальше?

Данная статья взята с молчаливого согласия администрации форума сайта http://bike.od.ua/. Содержание оцениваю очень высоко и думаю, что пригодится всем начинающим (и не только) велолюбителям.

С покупкой новенького велосипеда, у его счастливого обладателя, в придачу к несоизмеримому счастью идет в нагрузку целый ряд вопросов.
Как это велосипед обслуживать, смазывать, содержать в исправности, получить от него максимально то, что он в состоянии дать, какие полезные аксессуары приобрести и т.д...

Раз возникают вопросы, значит нужно искать на них ответы, что мы в этой теме и попытаемся сделать.

Хочу начать с рассказа о том, с чего начинает свой жизненный путь Ваш будущий, двухколесный друг, незадолго до вашего с ним знакомства.
В магазин велосипед поступает в коробке.
В коробке полусобранный полуфабрикат.
Заднее колесо, трансмиссия и тормоза уже установлены.
Механику остается установить переднее колесо, руль, прикрутить педали к шатунам, установить тросик переднего тормоза и отрегулировать и настроить все системы.

Теперь о втулках. Втулки собираются на заводском конвейере и в подавляющем большинстве случаев по умолчанию пережаты. Потому что точную настройку втулки и микролюфт для доступа смазки, возможно, сделать только руками, причем этот процесс можно назвать кропотливым, потому что он занимает определённый период времени и иногда приходится одно и тоже действие повторять несколько раз, для того, что бы добиться желаемого результата. Когда котрогайкой фиксируется конус втулки, зачастую точная настройка сбивается и приходится повторять процесс. К тому же во втулках изначально, ступицы и конуса бывают, не симметричны друг другу и в одном положении втулка может быть прослаблена, а если провернуть, то затирать, приходится ещё брать в учет при настройке эту погрешность.
Пережатые втулки - это залог того, что у велосипеда будет очень плохой накат и спустя год, когда вы привезете велосипед на обслуживание, при разборе втулок окажется, что там раковины на конусах, раскрошенные шарики и полный износ.
А при правильной настройке и эксплуатации, втулки служат 3-5 и более лет.
А теперь задайте себе вопрос, когда человек в магазине собирает в день много велосипедов, по ходу дела что-то продаёт и консультирует, какая вероятность того, что он будет снимать уже установленное заднее колесо и проводить обоим колесам эту процедуру, которую я даже утомился описывать на клавиатуре?)
Итак, изношенные новые втулки, расстроенные их обладатели, побудили меня описать, как провести самому, самодиагностику своих колёс и убедиться, нужна ли настройка колес и правильно ли она была сделана.
1. Разъединяем вибрейки (тормоза), если дисковый тормоз, эту процедуру пропускаем.
2. Снимаем колесо.
3. Если есть, стягиваем резиновые пыльники, см. фото.



4. На подушечки пальцев обоих рук, кладём колесо контргайками, см. фото, и вращаем колесо. Пальцами мы услышим, как крутится втулка.
Ось должна крутиться на новой втулке, как по маслу, никаких усилий, никаких ощущений, что в каком то месте происходит зацеп и не должно быть слышно пальцами, как конус перебирает шарики.



После этой диагностики, Вы будете иметь представление, в каком состоянии ваше новое колесо и нуждается ли оно в настройке.

Ко втулкам, которые уже поездили, требования могут быть не такие строгие, первая настройка, качество и кол- во смазки, нынешнее качество металла, условия эксплуатации, делают свою поправку на состояние втулки после определённого пробега. Для б.у. втулки, допустима не очень плавная работа, вызванная износом, смазкой вперемешку с водой и песком, но пережата втулка не должна быть в любом случае.
Не очень плавная работа, частично или полностью, устраняется сменой смазки и при необходимости заменой шариков и конусов.

Возьму на себя смелость, затронуть пикантную тему, интимной гигиены велосипеда.

Начнём с рамы.
У рамы есть три уязвимых места.1. Рулевой стакан, об него трутся рубашки тросиков, стирая краску, а со временем протирают вмятины. Что бы решить эту проблему, визуально отмечаем во время поворота руля, места контакта рубашки тросика с рамой, и наклеиваем на эти места кусочки изоленты или оракала (можно подобрать под цвет рамы). По мере протирания, эти накладки меняются на новые.
2. Нижняя труба рамы. При активной езде по бездорожью, та часть трубы, которая смотрит на землю, получает удары камешков, вылетающих из-под переднего колеса, которые делают сколы краски. Если есть желание сохранить внешний вид рамы для себя или продажи, приклеиваем полоску толстого оракала, армированной изоленты и т.п. по длине трубы снизу.
3. Перо под цепью. При тряске, цепь бьет по раме и оставляет на ней шрамы. Та полосочка скотча, которая наклеена по умолчанию, неэффективна. Проблему решает фирменная неопреновая защита, (продается в веломагазинах, можно снимать и стирать), защищает раму от цепи и поглощает звук, во время контакта цепи с рамой. Или как альтернатива, намотать на перо по всей длине 3-5 слоёв изоленты.

Как мыть раму.
Сухой тряпкой стирать с рамы грязь нельзя! Зацарапаете и заматуете краску очень быстро.
Окунать велосипед в водоём, мыть шлангом или кёрхером, тоже нельзя!
Компоненты велосипеда имеют брызго, но не водозащиту. Попавшая в узлы вода, повлечёт за собой неприятные последствия.
Берём ведро воды (пресной) и мочалку или тряпку, катим велосипед на улицу, смачиваем все болото на раме, не срываем его, а смываем по мере откисания.
Потом начисто моем чистой водичкой и вытираем чистой ветошью насухо, что бы ни оставалось разводов от воды.

Переходим к самому интимному месту велосипеда, трансмиссии.
Точкой отсчета у нас будет цепь.
Цепь смазывается каждые 50-200 км, в зависимости от смазки и условий эксплуатации.
Перед смазкой, цепь и звезды должны быть чистыми, след-но чистим трансмиссию мы перед каждой смазкой цепи.
Нельзя смазывать цепь, поверх грязи и старой смазки!
Если цепь не сильно замаслена и не в песке, её можно плотно обхватив, почистить сухой тряпкой.



Если цепь в песке, лучше мыть по полной программе, специальной машинкой для мытья цепи, которая продается в веломагазинах и имеет разновидности.



Как альтернативу, можно использовать зубную щётку (кисточку) и моющее средство.
Этот вариант более грязный и времяёмкий.
Я обычно мою цепь раз в месяц, промежуточные чистки делаю тряпкой, если на цепь попал песок, мою всегда машинкой, от тряпки толку мало будет.
Моющие средства концентраты для цепей есть в продаже.
Как альтернатива, хорошо зарекомендовал себя «ферри», примерно пол чайной ложки, на стакан воды.
1-3 раза моем цепь моющим средством, пока не станет чистой.
Если мыли цепь ферри, а не безпенным фирменным раствором, тогда потом протираем тряпкой от пены и промываем несколько раз водой от остатков мыльной пены.
Вытираем цепь насухо и сушим. После мойки, цепь сразу смазывать нельзя, предварительно её следует высушить.
Если спешите, можно воспользоваться феном. Я делаю иначе, мою цепь вечером, смазываю с утра.
Ролики перекидки собирают на себя много старой смазки, их следует чистить, прижимаем к ним ветошь, с обеих сторон, где можно подобраться, и крутим педали против часовой стрелки, вытирая с роликов грязь.



Ветошью чистим переднюю и заднюю перекидки, поливать маслом их не нужно.
Теперь звезды. Берем полоску ветоши, натягиваем её, вставляем между звезд и, прижимая к звезде, вытираем- полируем звезды, проворачивая звёзды против часовой стрелки, прижатой к ним ветошью.





Если звезды очень грязные и такой метод не помогает снять зашлакованную смазку, тогда моем кисточкой и моющим средством.
Звезды должны всегда быть чистыми и сухими. Их смазывать не нужно!
Для смазки цепи используем только фирменные велосипедные смазки, IceToolz PTFE с силиконом, Pedros, Motorex, Tacx и др.
Альтернативные смазочные жидкости, крайне нежелательны!
К смазке для цепи довольно строгие требования, она не должна собирать пыль, должна быть достаточно текучей, что бы затекать под колечки звеньев и быть достаточно густой, что бы ни вытекать назад. Обычные масла, не удовлетворяют этим жестким требованиям.
Если цепь слишком грязная или в песке, это будет видно по грубой работе цепи и песочному потрескиванию. Если цепь сухая, она будет сухо попискивать.
Лучше не доводить до таких симптомов и мыть и смазывать цепь заблаговременно.
Не своевременная чистка и смазка цепи значительно уменьшает ресурс цепи и звезд, и сказывается на мягкости работы трансмиссии в целом.
Если на цепи нет замочка, отмечаем маркером звено цепи, что бы обозначить то место, с которого начали смазывать и не пойти по второму кругу.
Смазываем цепь, нанося по маленькой капле на каждое кольцо и стык звеньев. Это делается через носик бутылочки. Если носика нет или он обильно поливает, тогда набираем масло в шприц и через иголку наносим маленькими каплями на каждое звено, проворачивая цепь.



После этого крутим педали против часовой, раз 50 или прокатимся минут 5, дав возможности маслу затечь под колечки, и вытираем тряпкой цепь насухо.
Снаружи, цепь должна быть чистая и сухая.

После каждой поездки, вытираем ветошью ноги и сальники вилки (амортизатора), от накопившейся за день пыли и грязи.



Если тормоза V- брейки (не дисковые), периодически нужно мыть водой (или вытирать начисто сухой тряпкой) обод (рабочую поверхность тормоза), от грязи вперемешку со сточенной резиной колодок, и сами колодки, предварительно рассоединив тормоза